Fönsterrenovering – Instruktion steg för steg

Renovera fönster kan man göra på flera nivåer, alltifrån att plocka isär fönstret i sina beståndsdelar för att sedan montera ihop det igen, till att bara bättra på med lite ny linolja. Det jag gör här är ett mellanting som inte kräver något snickeri, men som ändå på ett bra sätt åtgärdar ett fönster som varit utsatt för sol, vind, vatten och faktiskt också lite röta. Avsikten är att artikeln skall kunna fungera som en beskrivning av fönsterenovering som vilken husägare som helst kan göra hemma.

Steg 1: Häkta av och demontera beslag

Börja med att häkta av fönsterbågen. Är bågen ovillig att bli urlyft brukar en kofot kunna hjälpa till med övertalningen. Lägg upp bågen på ett stabilt arbetsbord. Se till att du får en bra arbetshöjd så du slipper få ont i ryggen, det är nämligen ansträngande att stå lutad över ett fönster flera timmar i sträck. Mitt bord är gjort av ett underrede till en gammal frisörstol som jag kan höja och sänka med pumppedaler på fundamentet. För hemmabruk går det dock lika bra med ett par byggbockar eller ett gammalt köksbord. Om du använder ett mindre bord, eller om du arbetar med fönstret på bockar, se då till att ha tillgång till en avställningsyta för verktyg och färg. 

Börja renoveringen med att skruva bort bågens samtliga beslag inklusive eventuella hörnjärn, så att vi kan komma åt att måla under järnen. Hörnjärn och beslag kan läggas i en burk med linoljesåpa ett par dagar så släpper färgen. Är hörnjärnen rostiga läggs de med fördel i ättika några dagar innan de poleras med stålull. Det finns förstås många andra mer effektiva metoder för färgborttagning, men såpa och ättika är en billig lösning för den som renoverar sina egna fönster. Vill du att processen skall gå fortare så lägger du beslagen i såpvatten och kokar upp. När det kommer till rostskydd är linoljebränning en bra metod som går att göra hemma. Mer om linoljebränning kan du läsa i artikeln Linoljebränning av järndetaljer. En snabbare metod är att köpa isotrol på sprayburk.

Steg 2: Glasa ur

För att komma åt att åtgärda den rötangripna kittfalsen på de nedre rutorna behöver vi ta bort det gamla kittet. Löst kitt kan pillas bort med ett stämjärn. För att ta bort kitt som fortfarande sitter fast behöver vi däremot värma kittet. Den effektivaste metoden för att göra detta är att använda en kittlampa. De är dock rätt dyra, varför jag vill tipsa om att det faktiskt går ganska bra att använda en vanlig bygglampa eller någon annan högwattslampa. Jag vill däremot varna för att använda värmepistol eftersom en sådan koncentrerar värmen till en begränsad punkt på glaset med risk för att rutan spricker. När man värmer kittet är det bra att lägga en fuktig trasa på glaset för att kyla ner det. Längs kittranden skyddar jag glaset från onödig hetta med hjälp av en bred spackelspade, en plåt eller en bit vikt aluminiumfolie, detta för att glaset inte skall spricka.  Sedan värmer jag kittet tills det blir mjukt som ost, varpå det går lätt att skrapa bort med ett stämjärn. Skär du kittsträngen precis där den möter kittfalsen så kommer kittet lossna lätt från bågen.

När kittet är borta drar vi ut stiften som håller glaset på plats med hjälp av en tång. Sedan kan vi försiktigt försöka pressa ut rutan ur falsen. Undvik att trycka på rutan med fingertopparna eftersom punktbelastning på glaset kan göra att det spricker. Sätt istället fingertopparna mot bågens profilerade sidostycke och pressa upp rutan med yttersta fingerlederna. Sitter glaset hårt behöver tryckkittet värmas. Saknar du möjlighet att värma, kan det fungera ganska bra att skära loss kittet med en tunn bladkniv mellan ruta och kitt. Sitter rutan ordentligt fast i underliggande tryckkitt utan att skallra i bågen är det inte nödvändigt att ta ur glaset ur bågen.

På gamla fönster där måtten på varje glas inte är exakt desamma och glasen kan vara skurna mycket nära träet, märker jag glasen för att slippa lägga pussel när glasen ska tillbaka in i bågarna. När det är gjort skrapar vi bort gammalt kitt från glaset med en rakbladsskrapa. Har du munblåsta glas med mycket osmält sand i glaset är det vits att byta rakblad ofta för att inte repa glaset.

Det finns en mängd häxbrygder som underlättar rengöringen av rutorna, jag har hört om alltifrån att lägga dem i såpalösning till kaustiksodabad eller att använda T-röd och ättika. Smaken är som baken antar jag, men jag tycker att helt vanligt fönsterputs eller glastvätt, en rakbladsskrapa och hushållspapper är det mest effektiva. Snabbast går det här om man först rensar samtliga glas från färg och kittrester med rakbladsskrapan och därefter putsar glasen med fönsterputs och papper. Ställ glasen på tork.

Steg 3: Skrapa och slipa

Bågen skrapas med färgskrapa. Gammalt kitt i kittfalsen kan med fördel tas bort med ett stämjärn eller en speciell falsskrapa. Är fönstret sedan tidigare målat med linoljefärg behöver du inte ha ambitionen att ta bort all färg från bågen. Då räcker det med att du borstar bort lös färg och tvättar bort eventuell smuts. Plast- och alkydoljefärger vill vi dock helst helt ta bort för att den nya linoljan skall komma träet till godo. Det är också viktigt för att inte fukt skall kunna stängas in under lager av färg som inte är diffusionsöppna. För att lyckas ta bort all gammal färg utan att skava bågen för mycket med skrapan kan man behöva bli tvungen att ta till en värmekälla. Gasolbränning eller Speed heaters Cobra är då överlägsen att arbeta med. Ett billigare alternativ är dock varmluftspistol. Går någon värmepistol eller speed heater inte att finna så vill jag meddela att linoljefärg fäster bra på nästan all färg även om det innebär att oljan inte kommer åt att återfetta träet. Men lite är alltid bättre än inget alls, så låt inte några krav på att ta bort all färg avskräcka dig. Skrapa så mycket du orkar.

När du är klar med skrapningen är det dags att slipa bågen med sandpapper. Jag brukar slipa med papper 60 som avverkar bra och tycker det kan räcka så. Finare slipning är ofta ganska bortkastat eftersom arbetet ändå inte synas under linoljefärgen. En slipmaskin gör det här snabbast, men det duger även gott att göra för hand. Använder du en oscillerande slipmaskin så underlättar små och långsamma rörelser. Stora, snabba svep fram och tillbaka ökar risken att du får fula oscillatormärken i virket. Sker det, så efterslipa med ett finare sandpapper, typ 120. Någon slipning i kittfalsen behöver du inte göra om du skrapat ordentligt. Däremot är det värt att bryta kittfalsens yttre kant med hård slipkloss eller maskin i samma vinkel som kittkniven kommer läggas. Bryt även bågens ytterkant med ett drag med maskin eller slipkloss. När du slipat färdigt, borsta av fönstret från slipdamm. Har du en kompressor i garaget är det effektivt att blåsa bort slipdammet med tryckluft.

Steg 4: Rå och kokt linolja

Nu är det dags att utvärdera fönstrets skador. Ibland är det tyvärr så att man helt enkelt inte kommer undan att byta visst trä i bågen om förfallet redan gått alltför långt. Men mer än man tror går faktiskt att åtgärda med hjälp av bara lite träplugg, linolja och kitt. Skruvar för hörnjärn som inte släppt från bågen eller rostat borras ur och pluggas. Samma sak med skruvhål som ruttnat upp. Borra och limma i en träplugg så fäster skruvarna när beslagen skall tillbaka på bågen. Sprickor kan spacklas igen med lite linoljekitt efter att man målat första strykningen. 

Huruvida man skall grunda sin båge med rå eller kokt linolja råder det ingen samstämmighet om. Jag tycker dock man skall se på de två olika oljorna som helt skilda verktyg. Är träet torrt kan man impregnera fönsterbågen med rå linolja. Den råa linoljan härdar inte ytligt som den kokta linoljan utan återfettar träet på djupet vilket gör att träet blir mindre benäget att suga åt sig annan fukt. Kokt olja härdar istället ytligt och kan hjälpa till att göra lätt rötskadad och lite mjuk i ytved hård som sten igen. Vad man använder beror alltså på vad man vill uppnå. I normalfallet väljer jag dock alltid rå linolja eftersom det finns några praktiska fördelar med denna.

För det första hinner den råa oljan inte härda innan målning, varför man inte behöver oroa sig ett smack för om man haft på lite för mycket. Man behöver alltså inte torka av överflödig rå olja efter en halvtimme som många säger. Jag brukar olja vid arbetsdagens slut och låta bågarna hänga över natten. Morgonen efter målar jag. Eventuell överflödig olja dras med penseln in i färgen. Den andra fördelen är att man inte behöver åroa sig för överfettning av bågen. För mycket kokt linolja på bågen gör att linoljefärgen kommer att få svårt att fästa på en överfettad båge. När det sker syns det tydligt eftersom linoljefärgen pärlar sig på ytan. Märker du att färgen inte vill fästa för att träet är för fett, så låt bågen ligga ett par timmar efter att du målat och stryk därefter ut färgen igen med en torr pensel. Det går även att torka av ytan med lite rödsprit eller ammoniak innan målning. Eller så ruggar du upp den med ett sandpapper så fäster färgen bättre. Det är ingen katastrof om det här inträffar, egentligen betyder det bara att träet är ordentligt mättat med olja, vilket är bra för framtiden, nackdelen är att det blir lite mer arbete.

Viktigt är att stryka generöst med linolja i kittfalsen. Anledningen till detta är att vi vill, så gott det går, mätta falsen med linolja för att den inte skall suga olja ur kittet som vi snart ska lägga på. Glömmer man olja falsen är det risk att kittet torkar och faller av i förtid. För att ytterligare förlänga livet på kittet stryker vi schellack i kittfalsen för att försegla den mot kittet. Om schellackering kan du läsa om i artikeln Schellack – Historik och Praktik.

Steg 5: Uppläggning av kittfalsen under rutan

När oljan sugit in i bågen är det dags att fylla kittfalsen med linoljekitt och sätta tillbaka glasen. Linoljekitt består av krita och linolja. Förr i tiden användes alltid rå linolja i kitt, men idag kan man hitta kitt med både rå och kokt linolja i. Linoljekitt går också alldeles utmärkt att blanda själv. Tag då 100 gram rå linolja till 400 gram finpulvriserad krita. Blanda väl och låt ligga i en försluten burk över natten. Dagen efter blandar du i mer krita tills du får en konsistens som liknar pizzadeg. Enklare är att köpa kitt på burk. Jag använder en blandning av Danalims och Allbäcks linoljekitt för att optimera både livslängd och smidighet. Fem delar Danalim blandas med 4 delar Allbäck och knådas tills det är genomblandat och smidigt. Tycker du att det här är överkurs relommenderar jag dig att använda Danalims kitt som är mycket lättanvänt och trevligt att arbeta med.

Linoljan i kittet har en tendens att med tiden sjunka mot botten av burken varför kittet lätt blir kladdigare i botten och torrare på toppen. När du tar kitt ur burken ska du därför ta kittet genomgående uppifrån och ned, så att du får med både botten- och toppen-kitt. Massera kittet smidigt i handen innan du lägger kittet i falsen. Jag brukar ta en stor klump kitt i handen och trycker den med handloven lite diagonalt längs kitfalsen vilket är ett effektivt sätt att fylla falsen med kitt. När falsen är fylld med kitt runtom, lägger vi försiktigt i de rena glasrutorna och trycker noga till runt om hela falsen så att kittet smiter tätt mellan ruta och fals. Sätter man en textildyna på en oscillatorslipmaskin så är det ett effektivt hjälpmedel för att vibrera ned rutorna i kittet. Överflödigt kitt på undersidan av rutan drar vi av med kittkniven efter att rutorna är stiftade. 

För att glasen skall sitta kvar på plats och inte glida nedåt i falsen med rynkbildning i kittet som följd klossar jag rutorna genom att lägga i ett par mycket små träklossar i rutans underkant och sidor. Det här funkar fint att göra med tändstickor.

Ett tips är att förvara kittet svalt och låta bli att kitta på årets varmaste dagar eftersom kittet lätt blir kladdigt och svårt att arbeta med.

Steg 6: Stiftning

Trådstift hittar du på vilken bygghandel som helst och kostar nästan ingenting jämfört med en stiftpistol. Böj en bit stifttråd i 90 grader och slå in den tätt intill rutan med en hammare. När stiftet är på plats ”vickar” man av tråden genom att böja den fram och tillbaka några gånger. Jag använder en speciell stifthammare med ett litet smalt huvud och långt skaft för att få god kraft även i begränsade utrymmen. Har man ingen stifthammare så fungerar en helt vanlig hammare också. Har barnen fått egna små verktygslådor i julklapp så länsa dem på barnhammare, de fungerar nämligen utmärkt till stiftning. Ett tips är att tejpa hammarhuvudet för att slippa repa glaset. I de här småspröjsade nationalromantiska fönstren sätter jag ett stift i varje sida av rutan. I sexdelade fönster brukar jag sätta två stift i varje sida.

Steg 7: Kittning 

Uppläggning av kitt görs efter lite övning enklast med en stor klump kitt som stryks ut med hjälp av handloven längs med kittfalsen. I början kan det dock kännas lättare att ta klatt efter klatt med kittkniven och lägga på i falsen. Tag rikligt med kitt så det täcker ordentligt och tryck efter så att du inte har några fickor med luft under kittet. Dra sedan med kittkniven lutad i vinkel längs kittfalsen så att du får ett rakt och snyggt snitt. Det här momentet kan kräva lite övning innan du får till det och hittar rätt vinkel på kniven som gör att överblivet kitt faller bort från kittfalsen och blir lätt att plocka bort utan att skada din fina kittkant. Blir kanten på kittet fransigt oavsett hur många gånger du försöker, låt då kittet torka något på bågen över natten och dra efter med kittkniven dagen efter så brukar det lösa sig. Ett annat tips är att pekfingret effektivt jämnar ut ojämt kitt. Blir det inte bra hur du än gör, sänk kraven och kom ihåg att fönsterrenovering ska vara roligt!

Steg 8: Grundmålning

När man arbetar med linoljekitt har man två alternativ när det kommer till målningen. Antingen målar du inom 24 timmar från att du kittat, eller så får du snällt vänta cirka tre veckor. Anledningen är att linoljekitt sväller ungefär 10-15% under härdningen, för att sedan sjunka ihop något. Målar man efter att kittet svällt, men ännu inte sjunkit ihop finns risken att linoljefärgen härdar innan kittet vilket gör att när kittet sjunker ihop så blir färgen hängande i luften. Det här resulterar i att färgen ser skrynklig ut och i värsta fall snart faller av från kittet.

Tidseffektivast är förstås att måla direkt och med lite övning blir det estetiskt hyggligt för vem som helst med lite fingerspitzgefühl. Måla med en rund anstrykare som kan hålla mycket färg. Färgen skall täcka 1 mm ut på rutan så att kanten mellan kitt och ruta förseglas av linoljefärgen. Eventuellt oacceptabla oregelbundenheter i färgkanten åtgärdar du med rakbladet när färgen torkat. Här kan jag tipsa om att det absolut snabbaste är att måla en god bit ut på rutan och sedan ta bort överflödig färg när den torkat med hjälp av en rakbladsskrapa. Jag använder då en bred spackelspade som jag sätter där jag vill ha snittet. Sedan drar jag rakbladet läng spackelspaden. Lite fönsterputs på glaset förebygger att du repar det. Tycker man det här är fusk och är stadig på handen målar man inte längre ut än man vill ha färgen. Det kallas för att sparmåla. För att få effektivitet i målningen är ett bra tips att skruva i ett par öglor i fönstrets överstycke och hänga upp bågen i taket. På så sätt kan du måla båda sidorna av fönstret i ett svep, vilket avsevärt minskar arbetstiden. 

Jag målar oftast antingen med Allbäck eller Ottossons linoljefärger och späder dem inte alls när det kommer till grundmålning av fönster. Vill man så går det dock bra att späda färgen både med rå eller kokt olja, eller med terpentin. Om goda och lite sämre aspekter på terpentin kan du läsa om i artikeln Terpentin – fördelar och nackdelar. Är du osäker så är det bästa att inte krångla till det för sig utan följa färgtillverkarens instruktioner. Måla även i kittfalsen för att ytterligare minska risken för utsugning av olja ur kittet. Har du blandat rå linolja i färgen får du räkna med att det tar cirka 3-5 dagar för färgen att oxidera. Späder man med terpentin kan man måla igen redan efter två. Undvik att måla i starkt solsken. Eftersom linolja torkar genom oxidering kommer torktiden att påverkas av luftomsättningen. Utomhus går fortare än inomhus.

Steg 9: Återmontera hörnjärnen

Har du hörnjärn på dina fönster är det nu dags att montera tillbaka dem. Jag har en gång fått lära mig att fylla hörnjärnen med linoljekitt för att minska risken av att få hålrum under hörnjärnen, där vatten kan bli stående med röta på bågen som följd. Jag har dock märkt att på de fönster jag renoverat genom åren så saknar hörnjärn som suttit sedan fönstret byggdes alltid kitt. Den här typen av presssade hörnjärn patenterades nämligen en gång baserat på idén att formen tvingade hörnjärnens kanter ned i träets fibrer och skall på så sätt hindra vatten från att tränga in under hörnjärnet. Jag tycker mig också märka att de fönster som haft hörnjärn fyllda med kitt oftare har allvarlig röta under beslagen än de som varit utan. Jag har därför slutat att fylla mina hörnjärn med kitt. Däremot målar jag järnen även på undersidan för att skydda mot ny ytrost.

När det kommer till skruv vill vi använda en god rostfri skruv. Jag använder alltid syrafasta A4 skruvar, ett krom/nickel-stål med molybden vilket jag hoppas har längre livslängd än vanlig rostfriskuv här på den saltstänkta västkusten. Skruven skall förstås vara försänkt spårskruv eftersom philipsskruvarna (PH) uppfanns först på trettiotalet och Pozidrive (PZ) är ännu yngre. En dimension som fungerar bra för den här typen av hörnjärn är 4,0 x 25mm.

Steg 10: Målning strykning 2

När första strykningen färg torkat kan vi vid behov trycka i lite linoljekitt på de ställen där trä fallit bort eller där större sprickor uppstått. Fyll med kitt och spackla av ytan med en slipkloss eller gammalt sandpapper. Därefter målar du andra strykningen.

Steg 11: Slutmåla

Nu är det dags att måla den tredje och sista strykningen linoljefärg. Stryk jämnt och tunt med outspädd linoljefärg som tidigare. Se till att du får in färg i samtliga skarvar runt om hörnjärnen och att färgen även täcker spåren i skruvarna. Voila! Färdigt och klart!

---

Några avslutande tips.

Försök att måla linoljefärgen tunt. För tjocka lager, övermålning innan härdning och starkt solsken kan ge upphov till blåsbildning eller skrynklor.

Linoljefärg är världens bästa färg, men det finns några nackdelar med alla goda ting. I linoljefärgens fall gäller det torktiderna. Låt bågarna stå tills de blir helt torra. Sätter du in bågarna i fönstret innan färgen oxiderat helt så riskerar bågen att härda ihop med karmen och fönstret blir svårt, eller till och med helt omöjligt att öppna om bågen ligger emot karmen. A och O är därför att tillpassa bågarna till karmen innan du hänger tillbaka dem. Måste du absolut sätta tillbaka bågarna innan du är helt säker på att färgen härdat så kan man pudra talk över anliggningsytorna mot listfalsen. Trots sin vita färg kommer talket inte att missfärga dina fönster.

Att linoljekitt är världens bästa kitt har till och med fåglarna förstått. Kittar du på våren eller hösten finns därför risk att du plötsligt hittar ett gäng småfåglar som sitter och smaskar i sig dina kittsträngar. Skulle det hända, så sägs det att man kan pudra mald vitpeppar på kittet så kommer middagsgästerna inte tillbaka. Betydligt enklare tycker jag det är att täcka de nedersta kittsträngarna med en bit kartong eller plast som fästs med orange byggtejp som får sitta tills kittet härdat.

Och till sist, bry dig inte alltför mycket om alla förståsigpåare som jag med sina tusentals regler för hur linoljefärgsmålning ska gå till. Exakta rotationer och blandningar beror mycket på träets grundförutsättningar vilket gör att man kan få motstridiga råd beroende på vem man frågar vilket lätt kan upplevas förvirrande. Men att måla med linoljefärg är inte svårt. Glöm inte att hur du än gör så är en linoljebehandling alltid bättre för dina fönster än målning med alla andra typer av färger.

Lycka till!