Fönsterrenovering – instruktion steg för steg

Posted On februari 2, 2023

Fönsterrenovering kan göras på flera nivåer, alltifrån att plocka isär fönstret i sina beståndsdelar för att sedan montera ihop det igen, till att bara bättra på med lite ny linolja. Det jag gör här är ett mellanting som inte kräver något snickeri, men som ändå på ett bra sätt åtgärdar ett fönster som varit utsatt för sol, vind, vatten och faktiskt också en hel del röta. 

Det fönster vi tar oss an idag är ett englasfönster från 1925 som någon gång under sin historia redan fått den undre delen av bågen utbytt, vilket man kan se på de snedställda snitten i sidostyckena. Utsidan av fönstret är målat med flera lager färg, både linoljefärg och alkydoljefärg. Spröjsverket är på sina ställen kraftigt anfrätt av röta på grund av kondens som uppstått mellan ytterfönstret och en lös innerbåge.

Steg 1: Häkta av och förbered

Häkta av fönsterbågen och lägg upp den på ett stabilt arbetsbord. Se till att du får en bra arbetshöjd så du slipper få ont i ryggen, det är nämligen ansträngande att stå lutad över ett fönster flera timmar i sträck. Mitt bord är gjort av ett underrede till en gammal frisörstol som jag kan höja och sänka med pumppedaler på fundamentet. Saknar du ett sådant så går det precis lika bra med ett par byggbockar eller ett gammalt köksbord. Om du använder ett mindre bord, eller om du arbetar med fönstret på bockar, se då till att ha tillgång till en avställningsyta för verktyg och färg. 

När det kommer till målning är det mest effektiva att skruva i ett par öglor i fönstrets överstycke och hänga upp bågen i taket. På så sätt kan du måla båda sidorna av fönstret i ett svep, vilket avsevärt minskar arbetstiden. 

Steg 2: Ta bort det gamla kittet

För att komma åt att åtgärda den rötangripna kittfalsen på de nedre rutorna behöver vi ta bort det gamla kittet. Löst kitt kan pillas bort med en kniv. För att ta bort kitt som fortfarande sitter fast behöver vi däremot värma kittet. Den effektivaste metoden för att göra det är att använda en så kallad speed heater. De är dock rätt dyra, varför jag vill tipsa om att det faktiskt går precis lika bra att använda en bygglampa. Jag vill däremot varna för att använda värmepistol eftersom den koncentrerar värmen till en begränsad punkt på glaset med risk för att rutan spricker. När man värmer kittet är det bra att lägga en fuktig trasa på glaset för att kyla ner det. Längs kittranden skyddar jag glaset från onödig hetta med hjälp av en bred spackelspade, detta för att glaset inte skall spricka.  Sedan värmer jag kittet tills det blir mjukt som ost, varpå det går lätt att skrapa bort med ett stämjärn.

Steg 3: Dra ut stiften, plocka bort rutorna och skruva ur eventuella hörnjärn

När kittet är borta drar vi ut stiften som håller glaset på plats med hjälp av en tång. Sedan kan vi försiktigt knacka ut rutan ur falsen. Sitter rutan ordentligt fast i underliggande tryckkitt tycker jag du kan låta den sitta för att inte riskera att ha sönder glaset. Måste du ta ut rutan så hjälper det att värma tryckkittet med lampa. Att skära med en tunn bladkniv mellan ruta och kitt brukar också underlätta. På gamla fönster där måtten på varje glas inte är exakt desamma, märker jag glasen för att slippa lägga pussel när glasen ska tillbaka in i bågen. När det är gjort skrapar vi bort gammalt kitt från glaset med en fönsterskrapa eller ett ensidigt rakblad. Byt rakblad ofta för att inte repa glaset.

Det finns en mängd häxbrygder som underlättar rengöringen av rutorna, alltifrån att lägga dem i såpalösning till kaustiksodabad eller att använda T-röd och ättika. Smaken är som baken antar jag, men jag tycker att helt vanligt fönsterputs och en rakbladsskrapa fungerar bäst. Därefter tvättar jag glaset helt rent från fett med diskmedel och en vit Scotch Brite. Ställ glasen på tork. När du kommit så långt är det dags att skruva bort eventuella hörnjärn, så att vi kan komma åt att måla under järnen. Hörnjärn och beslag kan läggas i en burk med linoljesåpa ett par dagar så släpper färgen. Är hörnjärnen rostiga läggs de med fördel i ättika en vecka innan de poleras med stålull. Jag brukar sedan hetta upp mina järn och beslag riktigt ordentligt och därefter slänga dem i en pyts med rå linolja för att göra dem mer beständiga mot rost. Ett tips är att lägga ned dem i grillkolen nästa gång du grillar. Men det här är inget måste om man inte vill.

Steg 4: Skrapa och slipa

Bågen skrapas med färgskrapa. Gammalt kitt i kittfalsen kan med fördel tas bort med ett stämjärn. Är fönstret sedan tidigare målat med linoljefärg behöver du inte ha ambitionen att ta bort all färg från bågen. Då räcker det med att du borstar bort lös färg och tvättar bort eventuell smuts. Plast- och alkydoljefärger vill vi dock helst helt ta bort för att den nya linoljan skall komma träet till godo. Det är också viktigt för att inte fukt skall kunna stängas in under lager av färg som inte är diffusionsöppna. För att lyckas ta bort all gammal färg utan att skava bågen för mycket med skrapan kan man behöva bli tvungen att ta till en värmekälla. Speed heaters Cobra är då överlägsen att arbeta med, men ett billigare alternativ kan vara att låna någon grannes varmluftspistol. Går någon värmepistol eller speed heater inte att finna så vill jag meddela att linoljefärg fäster bra på nästan all färg även om det innebär att oljan inte kommer åt att återfetta träet. Men lite är alltid bättre än inget alls, så låt inte några krav på att ta bort all färg avskräcka dig. Skrapa så mycket du orkar. När du är klar är det dags att slipa bågen med sandpapper. Glöm inte att slipa kittfalsen. Jag brukar slipa med papper 120 och tycker det kan räcka så. Finare slipning än så kommer ändå inte synas under linoljefärgen. En slipmaskin gör det här snabbast, men det duger även gott att göra för hand. När du slipat färdigt, borsta av fönstret från slipdamm och torka med en lätt fuktad trasa.

Steg 5: Rå och kokt linolja

Nu är det dags att utvärdera fönstrets skador. Ibland är det tyvärr så att man helt enkelt inte kommer undan att byta visst trä i bågen om förfallet redan gått alltför långt. Men mer än man tror går faktiskt att åtgärda med hjälp av bara lite träplugg, linolja och kitt. Skruvar för hörnjärn som inte släppt från bågen eller rostat borras ur och pluggas. Samma sak med skruvhål som ruttnat upp. Borra och limma i en träplugg så fäster skruvarna när beslagen skall tillbaka på bågen. Sprickor spacklas igen med linoljekitt. 

Är träet mycket grått och torrt kan man impregnera fönsterbågen med rå linolja. Den råa linoljan härdar inte ytligt som den kokta linoljan utan mättar träet med fett vilket gör att träet blir mindre benäget att suga åt sig annan fukt. Här kan ett varningens ord vara på sin plats. För mycket rå linolja på bågen gör att linoljefärgen senare kommer att få svårt att oxidera eller att oxidationen inte sker jämt. När det sker syns det tydligt eftersom linoljefärgen pärlar sig på ytan. Märker du att färgen inte vill fästa för att träet är för fett, så låt bågen ligga ett par timmar efter att du målat och stryk därefter ut färgen igen med en torr pensel. Det går även att torka av ytan med lite rödsprit eller ammoniak innan målning. Eller så ruggar du upp den med ett sandpapper så fäster färgen bättre. Det är ingen katastrof om det här inträffar, egentligen betyder det bara att träet är ordentligt mättat med olja, vilket är bra för framtiden, nackdelen är att det blir lite mer arbete, jag brukar därför bara pensla rå linolja på riktigt illa åtgångna träpartier, men låter friskt trä få vara utan. Stryk på rå linolja, vänta 30 minuter och torka av den olja som inte sugits upp av bågen. Är hela bågen frisk kan du helt hoppa över den råa linoljan och gå direkt på behandling med kokt olja. 

I det här steget stryker vi hela fönstret med kokt linolja. Mitt fönster har blivit rejält rötangripet. Stora bitar av trä saknas i spröjsverket och det ser nästan ut som om kittfalsen förkolnat. Annat trä ser bra ut men är mjukt nästan tre millimeter in i träet. Mjukt trä går faktiskt att göra hårt igen genom att behandla med kokt linolja. Linoljan tränger in i träet, oxiderar ytligt och gör därmed mjukt trä hårt igen. Det bästa alternativet är om du kan värma in oljan i träet med en värmelampa, men då fungerar det inte längre med en bygglampa, utan kraftigare metoder, typ Speedheater Cobra måste till. Men fundera inte för mycket över det här, har du ingen högwattslampa så kör utan. Oavsett metod så kommer fönstret att älska det! Gör det du kan utan att köpa på dig en massa dyra prylar.

Viktigt är att stryka generöst med kokt linolja i kittfalsen. Anledningen till detta är att vi vill mätta falsen med linolja för att den inte skall suga olja ur kittet som vi snart ska lägga på. Glömmer man olja falsen är det risk att kittet torkar och faller av i förtid. För att ytterligare förlänga livet på kittet kan man stryka schellack i kittfalsen för att försegla den mot kittet. Låt oljan suga in 30 minuter och torka sedan av och hasta vidare till grundmålningen.

Steg 6: Grundmålning

När den kokta oljan härdat kan vi vid behov trycka i lite linoljekitt på de ställen där trä fallit bort eller där större sprickor uppstått. Fyll med kitt och spackla av ytan med en kittkniv. Lite saliv på pekfingret är effektivt för att få en slät och jämn yta på kittet. Tycker man det är äckligt att spotta på fingrarna kan man doppa fingret i lite linolja istället. 

När det kommer till grundmålning av fönster späder jag färgen med en skvätt kokt linolja vilket fungerar bra för den färg jag använder. Det går även bra att späda med rå olja, även om risken för överfettning av bågen ökar, eller med terpentin. Om goda och lite sämre aspekter på terpentin kan du läsa om i artikeln Terpentin – fördelar och nackdelar. Är du osäker så är det bästa att inte krångla till det utan följa färgtillverkarens instruktioner. Stryk färgen så tunt du kan. Måla även i kittfalsen för att ytterligare minska risken för utsugning av olja ur kittet. Har du blandat rå linolja i färgen får du räkna med att det tar cirka 3-5 dagar för färgen att oxidera. Späder man med terpentin kan man måla igen redan efter två. Måla inte i temperaturer under +5 grader och undvik starkt solsken. Eftersom linolja torkar genom oxidering kommer torktiden att påverkas av luftomsättningen. Utomhus går fortare än inomhus.

Steg 7: Uppläggning av kittfalsen under rutan

När den första strykningen linoljefärg har härdat  är det dags att fylla kittfalsen med linoljekitt och sätta tillbaka rutorna. Linoljekitt består av krita och linolja. Förr i tiden användes alltid rå linolja i kitt, men idag kan man hitta kitt med både rå och kokt linolja i. Linoljekitt går också alldeles utmärkt att blanda själv.  Tag då 100 gram rå linolja till 400 gram finpulvriserad krita. Blanda väl och låt ligga i en försluten burk över natten. Dagen efter blandar du i mer krita tills du får en konsistens som liknar pizzadeg. 

Linoljan i kittet har en tendens att med tiden sjunka mot botten av burken varför kittet lätt blir kladdigare i botten och torrare på toppen. När du tar kitt ur burken ska du därför ta kittet genomgående uppifrån och ned, så att du får med både botten- och toppen-kitt. Massera kittet smidigt i handen innan du lägger kittet i falsen. Jag brukar ta en stor klump kitt i handen och trycker den med handloven lite diagonalt längs kitfalsen vilket är ett effektivt sätt att fylla falsen med kitt. När falsen är fylld med kitt runtom, lägger vi försiktigt i de rena glasrutorna och trycker noga till runt om hela falsen så att kittet smiter tätt mellan ruta och fals. Överflödigt kitt på undersidan av rutan drar vi av med kittkniven efter att rutorna är stiftade. 

För att glasen skall sitta kvar på plats och inte glida nedåt i falsen med rynkbildning i kittet som följd klossar jag rutorna genom att lägga i ett par mycket små träklossar i rutans underkant. Det här funkar fint att göra med tändstickor.

Ett tips är att förvara kittet svalt och låta bli att kitta på årets varmaste dagar eftersom kittet lätt blir kladdigt och svårt att arbeta med.

Steg 8: Stiftning

Trådstift hittar du på vilken bygghandel som helst och kostar nästan ingenting jämfört med en stiftpistol. Böj en bit stifttråd i 90 grader och slå in den tätt intill rutan med en hammare. När stiftet är på plats ”vickar” man av tråden genom att böja den fram och tillbaka några gånger. Jag använder en speciell stifthammare med ett litet smalt huvud och långt skaft för att få god kraft även i begränsade utrymmen. Har man ingen stifthammare så fungerar en helt vanlig hammare också. Har barnen fått egna små verktygslådor i julklapp så länsa dem på barnhammare, de fungerar nämligen utmärkt till stiftning. Ett tips är att tejpa hammarhuvudet för att slippa repa glaset. I de här småspröjsade nationalromantiska fönstren sätter jag ett stift i varje sida av rutan. I sexdelade fönster brukar jag sätta två stift i varje sida.

Steg 9: Kittning 

Uppläggning av kitt görs efter lite övning enklast med en stor klump kitt som stryks ut med hjälp av handloven längs med kittfalsen. I början kan det dock kännas lättare att ta klatt efter klatt med kittkniven och lägga på i falsen. Tag rikligt med kitt så det täcker ordentligt och tryck efter så att du inte har några fickor med luft under kittet. Dra sedan med kittkniven lutad i vinkel längs kittfalsen så att du får ett rakt och snyggt snitt. Här kan det krävas lite övning innan du hittar rätt vinkel på kniven som gör att överblivet kitt faller bort från kittfalsen och blir lätt att plocka bort utan att skada din fina kittkant. Blir kanten på kittet fransigt oavsett hur många gånger du försöker, låt då kittet torka något på bågen över natten och dra efter med kittkniven dagen efter så brukar det lösa sig. Ett annat tips är att ett pekfinger med lite saliv effektivt jämnar ut ojämt kitt. Blir det inte bra hur du än gör, sänk kraven och kom ihåg att fönsterrenovering ska vara roligt!

Steg 10: Målning varv 2

När man arbetar med linoljekitt har man två alternativ när det kommer till målningen. Antingen målar du inom 24 timmar från att du kittat, eller så får du snällt vänta cirka tre veckor. Anledningen är att linoljekitt sväller ungefär 10-15% under härdningen, för att sedan sjunka ihop något. Målar man efter att kittet svällt, men ännu inte sjunkit ihop finns risken att linoljefärgen härdar innan kittet vilket gör att när kittet sjunker ihop så blir färgen hängande i luften. Det här resulterar i att färgen ser skrynklig ut och i värsta fall snart faller av från kittet.

Tidseffektivast är förstås att måla direkt, men enklast är att vänta. Dels är det lättare att måla med mindre färg i penseln på torrt kitt än på vått och du riskerar inte att förstöra din nya fina kittrand. Ligger kladdigt kitt på rutan, så tvätta av med lite balsamterpentin. Redan härdad olja tas enklast bort med fönsterputs och ett rakblad. Måla sedan med rund anstrykare eller med en smal spröjspensel. Färgen skall täcka 1 mm ut på rutan så att kanten mellan kitt och ruta förseglas av linoljefärgen. Eventuellt oacceptabla oregelbundenheter i färgkanten åtgärdar du med rakbladet när färgen torkat. Här kan jag tipsa om att det absolut snabbaste är att måla en god bit ut på rutan och sedan ta bort överflödig färg när den torkat med hjälp av en rakbladsskrapa. Jag använder då en bred spackelspade som jag sätter där jag vill ha snittet. Sedan drar jag rakbladet läng spackelspaden. Lite fönsterputs på glaset förebygger att du repar det. Tycker man det här är fusk och är stadig på handen målar man inte längre ut än man vill ha färgen. Det kallas för att sparmåla.

Steg 11: Återmontera hörnjärnen

Har du hörnjärn på dina fönster är det nu dags att montera tillbaka dem. Jag har en gång fått lära mig att fylla hörnjärnen med linoljekitt för att minska risken av att få hålrum under hörnjärnen, där vatten kan bli stående med röta på bågen som följd. Jag har dock märkt att på de fönster jag renoverat genom åren så saknar hörnjärn som suttit sedan fönstret byggdes alltid kitt. Den här typen av presssade hörnjärn patenterades nämligen en gång baserat på idén att formen tvingade hörnjärnens kanter ned i träets fibrer och skall på så sätt hindra vatten från att tränga in under hörnjärnet. Jag tycker mig också märka att de fönster som haft hörnjärn fyllda med kitt oftare har allvarlig röta under beslagen än de som varit utan. Jag har därför slutat att fylla mina hörnjärn med kitt. Däremot målar jag järnen även på undersidan för att skydda mot ny ytrost.

När det kommer till skruv vill vi använda en god rostfri skruv. Jag använder alltid syrafasta A4 skruvar, ett krom/nickel-stål med molybden vilket jag hoppas har längre livslängd än vanlig rostfriskuv här på den saltstänkta västkusten. Skruven skall förstås vara försänkt spårskruv eftersom philipsskruvarna (PH) uppfanns först på trettiotalet och Pozidrive (PZ) är ännu yngre. En dimension som fungerar bra för den här typen av hörnjärn är 4,0 x 25mm. Dra skruvarna så att samtliga spår linjerar upp horisontellt.

Steg 12: Slutmåla

Nu är det dags att måla det tredje och sista varvet linoljefärg. Stryk jämnt och tunt med outspädd linoljefärg som i det tidigare varvet. Se till att du får in färg i samtliga skarvar runt om hörnjärnen och att färgen även täcker spåren i skruvarna. Voila! Färdigt och klart!

Några avslutande tips.

Försök att måla linoljefärgen tunt. För tjocka lager, övermålning innan härdning och starkt solsken kan ge upphov till blåsbildning eller skrynklor.

Linoljefärg är världens bästa färg, men det finns några nackdelar med alla goda ting. I linoljefärgens fall gäller det torktiderna. Låt bågarna stå tills de blir helt torra. Sätter du in bågarna i fönstret innan färgen oxiderat helt så riskerar bågen att härda ihop med karmen och fönstret blir svårt, eller till och med helt omöjligt att öppna. Måste du absolut sätta tillbaka bågarna innan du är helt säker på att färgen härdat så kan man pudra talk över anliggningsytorna. Trots sin vita färg kommer talket inte att missfärga dina fönster.

Att linoljekitt är världens bästa kitt har till och med fåglarna förstått. Kittar du på våren eller hösten finns därför risk att du plötsligt hittar ett gäng småfåglar som sitter och smaskar i sig dina kittsträngar. Skulle det hända, så sägs det att man kan pudra mald vitpeppar på kittet så kommer middagsgästerna inte tillbaka. Betydligt enklare tycker jag det är att täcka de nedersta kittsträngarna med en bit kartong eller plast som fästs med orange byggtejp som får sitta tills kittet härdat.

Och till sist, bry dig inte alltför mycket om alla förståsigpåare som jag med sina tusentals regler för hur linoljefärgsmålning ska gå till. Exakta rotationer och blandningar beror mycket på träets grundförutsättningar vilket gör att man kan få motstridiga råd beroende på vem man frågar vilket lätt kan upplevas förvirrande. Men att måla med linoljefärg är inte svårt. Glöm inte att hur du än gör så är en linoljebehandling alltid bättre för dina fönster än målning med alla andra typer av färger.

Lycka till!