Att laga genomgående bågröta genom laskning är faktiskt lättare än man skulle kunna tro. Förvisso kan man förstås laga genomgående rötskador genom att göra två halvsulningar, den ena inifrån och den andra utifrån och den ena längre än den andra, men det går också att göra en laskning helt genomgående. I denna artikel visar vi hur.
Såga till passbit
Börja med att såga till det arbetsstycke som skall ersätta det ruttna träet. En god passbit skall vara av samma virke och kvalitet som fönstret i sig. Hitta en bit med ungefärligen samma mått mellan årsringarna som fönstervirket redan har. Såga därefter till lämplig längd och bredd med god hyvelmån, vilket betyder att biten skall vara både längre, bredare och ha större djup än bågen i sig. Har du inte någon egen band- eller bordssåg så går det ofta bra att köpa rätt dimensioner direkt från brädgårdens snickerivirkesavdelning. För att passbiten inte skall slå sig annorlunda än fönsterbågen skall årsringarna ligga på samma håll som i bågen.
Smältlimma passbiten
Det går att passa in lagningsbiten med hjälp av japansåg och mellansågning, men det är en ganska tidsödande och krånglig process. Lättare är att limma passbiten uppepå den rötskadade delen med hjälp av smältlim och därefter såga ut passmötet med bandsåg. Smältlim har ganska dålig vidhäftning och bitarna kommer lätt att gå att separera från varandra igen. Se till att passbiten är tillräckligt lång för att nå upp till friskt trä och smältlimma på lagningsbiten uppepå bågen som fotografiet visar. Har passbiten bara ett begränsat övermått, eller om lagningen görs på en båge med spröjs utan att ta isär hela bågen så riktar jag passbiten med hjälp av ett mycket rakt trästycke i liv med bågens insida. Detta för att säkra att passbiten inte blir sned så att virke saknas på någon sida samt eftersom man inte kommer åt att hyvla denna sida på grund av spröjsen.
Såga ut passmötet
Med hjälp av bandsåg eller japansåg sågar vi nu ett V med spetsen förlagd uppåt in i det friska träet. Sågsnitten skall möta varandra inom passbitens längd. Undvik att göra för flacka snitt, då lagningen blir hållbarare av längre limfogar.
Limma lasken
Ta loss arbetsstycketfrån den gamla bågdelen där den varit fäst med smältlim. Limma anliggningsytorna med ett D3-lim för utomhusbruk och tryck ihop lasken. Sätt fogen i spänn med hjälp av limknektar och /eller tvingar. En på längden och en för att trycka ihop limfogarna från sidan. För att bitarna inte skall vinkla sig från varandra när de trycks ihop på längden kan man även behöva tvinga hela längden i spänn mot bordet.
Hyvla till dimension
När limmet torkat hyvlar vi ner passbitens överskottsträ i liv med sidostycket. För att inte oavsiktligt hyvla till ett sluttande plan är ett bra tips här att lägga tryck på hyvelns bakre del så att de första dragen blir mycket korta och sedan längre och längre.
Hyvla profilen
Äger man en fräs och har turen att ha ett frässtål med samma profil som fönsterbågen görs det här momentet mycket enkelt i just fräsen. Ofta är dock så inte är fallet. Oavsett hur mycket frässtål man köpt på sig kan man nästan alltid ge sig på att inget av dem är exakt. Profilen får då tas fram genom en kombination av sågning, fräsning, hyvling och sickling. Djupa konkava profilspår kan man såga ut på bordssåg eller med hjälp av en jigg i sin kap/gersåg, alternativt fräsa, för att därefter sickla till perfektion genom att använda ett sickelstål som man format till rätt profil med hjälp av vinkelslip och slipband. Saknar man bords- och gersåg så får man snällt sickla ned hela det konkava djupet. Jag använder ganska ofta färdiga små profilskrapblad till färgskrapan till detta eftersom det är ett smidigt sätt att skaffa sig bra rundade ”sickelstål” i olika former. Konvexa profiler däremot hyvlas istället lättast fram med falshyveln.
Såga ut slitsen
Måtten för slitsens bredd överförs från bågen med hjälp av ett ritsmått. Måttet för hur djup slitsen skall sågas kan antingen mätas från bågtoppen till slitsen på motstående sidostycke alternativt, om bågen är helt rät, överföras med en lång vinkelhake. Markera sågsnitten på bågstycket och såga ut med bandsåg eller japansåg.
Montering
När understycket passar i sidostyckets nya slits knackar du ihop bågen och sätter den i spänn. Här är det bra om man har preppat med en liten fixtur. Jag har mätt in två stycken reglar i ett exakt 90-gradershörn på mitt arbetsbord. När jag spänner ihop bågen md hjälp av tvingar eller limknektar mot dessa reglar bli bågen vinkelrät. Har man ingen sådan kan man kontrollera att bågens diagonalavstånd hörn till hörn är exakt lika stora med hjälp av ett snöre. När måtten är lika är bågen rätvinklig.
När bågen är rät borrar jag två stycken 6 mm hål diagonalställt ut från hörnet och pluggar med tilltäljd träplugg. Pluggningen görs genomgående. Bäst resultat får man genom att inte använda helt rund plugg utan täljda pluggstickor i samma material som bågen. Pluggstickan skall vara något smalare i ena änden och lite grövre i den andra på så sätt att den smala änden går helt igenom bågen och den grövre fastnar. Belägg pluggen med en droppe D3-lim för utomhusbruk och slå in pluggen inifrån ut med träklubba eller hammare.
Har du övermått kvar på sidostycket, såga då av i liv med understycket. Därefter är det bara att slipa bågen inklusive lagningen, sedan olja, schellacka, glasa, kitta och måla.
Lycka till!
© Jesper Sundelöf, 2025
Lämna ett svar