Ibland har förfallet gått så långt att man står utan något annat val än att snickra nya fönster. Därmed sagt vill jag med bestämdhet också påpeka att den punkten inträffar vid betydligt mer långtgående förfall än man skulle kunna tro. Utgångspunkten är att så länge karmens inre parti innanför anslagsfalsen är opåverkat är en lagning av karmen tämligen enkel även om hela karmen är sönderruttnad in till falsen. Att byta partier av karmens invändiga delar har generellt även det en mindre påverkan på byggnaden än vad ett karmbyte innebär. Vad gäller bågarna är byten av understycken, sidostycken och tillverkning av nya spröjs där profilerna kopieras från originalfönstret normalt förfarande och något som görs på daglig basis av yrkesverksamma fönsterhantverkare.
Måste man ändå byta fönster finns det några saker att tänka på. För att minimera konstruktionsarbetet vid fönsterbyte är det viktigt att få rätt karmyttermått. Börja därför med att demontera eventuella fönsterfoder så att du kommer åt att mäta detta. Är huset putsat kommer du antagligen inte undan att knacka ned en del av putsen runt fönstret för att demontera karmen, varför du med gott samvete kan frilägga karmen på ett par ställen för att underlätta mätningen. Är huset teglat med karmomslutande tegelfalsar, behöver fönstret demonteras inåt i byggnaden då åverkan på tegelfasaden i princip är omöjlig att återställa i ursprungligt skick. Mätning av karmyttermått bör i sådana fall göras invändigt. Fönstrets karmyttermått bör vara 20-30 mm mindre än muröppningen. Mindre skillnader i mått mellan ny karm och muröppningen kan lösas genom att antingen hyvla ned karmen något eller sala på mer virke runt karmens yttersidor.
Vid montering avgör väggens material hur du bör fästa karmen i byggnaden. Är väggen murad av tegel, sten, betong eller dylikt måste väggen förborras och pluggas. I träkonstruktioner kan skruv fästas direkt i väggen. Historiskt har karmar oftast fästs med spik. Idag finns dock karmskruv och justerskruv för infästning av karmar vilka båda tillåter justering av karmen efter montage vilket gör att en god passning till bågarna kan göras.
Montera fönster eller dörr, Steg för steg
- Börja med att kontrollera att muröppningen är i våg. Lutar fönsteröppningen justera med hjälp av träklossar, pallningsbrickor eller nivåskruv så att fönsterkarmen får en plan yta att vila på. Palla upp ca 15 mm vilket lämnar plats för drev.
- Lyft in karmen i muröppningen och fäst i position med hjälp av kilar invid de tänkta fästpunkterna, först nedtill, därefter upptill. Finns en utbyggd anslagsfalls invändigt kan karmen fixeras mot denna, annars placeras kilarna parvis, en utvändigt och en invändigt.
- Kontrollera med vattenpass att karmen är i lod i både sida och djup. Mät diagonalmåtten. De skall vara lika långa. Justera kilarna vid behov.
- Monterar du med karmskruv, förborra 14 mm hål för infästning av karmskruv i karmens sidostycken. Beroende på karmens utformning kan karmskruven fästas antingen i karmens innerparti eller så att hålen täcks av bågarna när fönstren stängs. Äldre fönster med tunnare bågar och englasfönster fästs vanligen genom karmens inre parti. För effektiv borrning finns så kallad karmskruvsborr med två diametrar på samma borr vilket effektivt linjerar upp karmens 14 mm hål för karmskruvens justerbara del med ett mindre hål i konstruktionen för skruvens fasta gänga.
- Skruva i karmskruv med hjälp av karmskruvsnyckel och justera i lod. Karmskruven kan med hjälp av karmskruvsnyckel drivas på två sätt. Med hjälp av nyckelns ena sida skruvas både den tjockare änden som kommer sitta i karmen tillsammans med skruvdelen som fäster i väggen. Det är på så sätt man skruvar in skruven i karmen. Väl på plats kan nyckeln vändas varvid endast den tjockare karmdelen på skruven snurrar vilket innebär att den trycker karmen antingen närmre eller längre ifrån väggen så att karmen kan justeras i lod.
- Monterar du med justerskruv, gör försänkningar i karmstycket för skruvarna, så att dessa senare kan pluggas. Skruva justerskruven genom karmen så att hullingarna fäster i karmen och gängorna i väggen. Justera karmen i lod.
- Avlägsna eller kapa kilarna i nivå med karmen.
- Dreva och täta gapet mellan karm och vägg.
- Plugga och proppa skruvhålen. Monteras karmen under månader med låg relativ luftfuktighet kan permanent proppning vara värd att vänta med tills man vet hur fönstret reagerar under årets fuktigare månader.
Drevning
Drevning görs med lindrev som finns både i form av drevremsor på rulle och som spunnet lindrev på docka. Personligen tycker jag drevremsorna är lättast och mest effektiva att arbeta med om plats finns. Drevet trycks in i utrymmet mellan karm och vägg med hjälp av något platt verktyg. Kittkniven eller en mindre spackelspade fungerar utmärkt. Utrymmet skall fyllas men inte packas hårt. Karmskruvarna skall fortfarande kunna flytta karmen i sidled efter drevningen. Lindrev är ett hygroskopiskt material vilket innebär att det kan ta upp och buffra fukt om fodret är utsatt för läckage vid regn och sedan avge fukten i form av vattenånga när vädret blir varmare. Detta gör att lindrev till skillnad från exempelvis byggskum eller stenull förhindrar att vatten blir stående i pölar i konstruktionen, något som snabbt leder till röta. I byggnadsvårdsprojekt där man arbetar med helt diffusionsöppna lösningar både inåt och utåt är montaget nu klart och fönstersmygens slutfinish kan åtgärdas med linoljekitt och linoljefärg. I modern husbyggnation där man söker uppnå inre diffusisnstäthet läggs en bottningslist ca 10 mm innanför karmens baksida innan drevning. Därefter fylls resterande utrymme invändigt med elastisk fogmassa.
När drevningen är gjord kan eventuella fönsterfoder återställas. Är huset putsat och bytet orsakat skador skall fönsteromfattningarna åter putsas upp. Hur detta går till kan du läsa om i artikeln Putsarbeten.
© Jesper Sundelöf, 2026
Lämna ett svar till Jesper Sundelöf Avbryt svar