Karmrenovering skiljer sig i sak inte från renovering av urglasade bågar. Det finns dock ett antal ting att tänka på för att arbetet skall bli effektivt och säkert och som därmed gör att arbetet på plats kan skilja sig något från hur arbetet utförs i verkstad. Det mest uppenbara kanske är den mindre roll värmen tar vid skrapning av färg. I äldre hus isolerade med lindrev eller andra eldfängda material är det mycket lätt hänt att en högwattslampa oavsiktligt kan orsaka en eldsvåda, varför kallskrapning oftast är att föredra vid karmarbeten.
Måste man använda värme, kontrollera att din försäkring täcker heta arbeten. Värt att tänka på är också att risken för brand är betydligt mindre när man värmer fönsterbrädor och de sidor av karmen som vetter inåt fönsteröppningen i förhållande till när man värmer längs karmens ytterkanter där risken är större att utsätta drevet för direkt hetta. Utvändigt använder jag därför aldrig värme, medan det händer invändigt. Man bör dock tänka på att spik och karmskruv utgör riskfaktorer då metallen kan leda värmeenergin från den målade ytan genom drevet.
För den som känner sig tvungen att renskrapa sina karmar kan det i sammanhanget vara värt att reflektera över att målsättningen med skrapningen är att avlägsna färg med dålig vidhäftning, inte nödvändigtvis att avlägsna all färg. Sitter den så sitter den. Är karmen målad med plastfärg är det viktigt att skrapa bort ordentligt med färg i karmens nedre tredjedel så att oljan i linoljefärgen kommer åt att återfetta träet och ge en för framtiden diffussionsöppen yta. Karmens övre del är mindre utsatt för väder och sitter den gamla färgen bra här kan den gott få sitta. Beroende på färgtyp och tjocklek kan det dessutom många gånger vara mer tidseffektivt att slipa av färgen än att skrapa bort denna. Provslipa gärna färgen innan du börjar skrapa så får du en uppfattning om hur du mest effektivt tar dig an karmarbetet.
Innan skrapning kontrolleras passningen av bågarna i fönstret. Vid behov riktas gångjärnen och bågarna tillpassas. Bågarna lyfts av och märks. Därefter avlägsnar vi stolpgångjärn och numrerar dessa samt deras placeringar i karmen så att varje gångjärn hittar tillbaka till sin ursprungliga plats. Gångjärnen avfärgas och rostskyddsbehandlas sedan i verkstaden innan de skruvas tillbaka. Görs arbetet utifrån finns möjlighet att montera invändiga dammskydd av exempelvis kanalplast i fönsteröppningen för att hindra att färgflagor blåser in i inomhusmiljön. Arbetar man inifrån är detta svårare.
Vid kallskrapning är vinkeln på skrapan ut från karmstycket viktig för att få effekt i skrapningen. Skrapan skall vinklas ca 30–40 grader ut från karmen, något beroende på typ av skrapa, för att skrapans vässade stål skall kunna leta sig ned under färgen och skära färgen från virket. Använd en tvåhandsskrapa så att du med ena handen drar skrapan nedåt samtidigt som du med den andra handen kan applicera tryck inåt, på eller strax under skraphuvudet. För att slippa få uppfläkning av stickor vid utvändiga hörn eller att färg som inte skall skrapas chippar från på en intilliggande yta, är vinkeln i sidled på skrapan också av betydelse. Vinklar du skrapan med handtaget mot ett utvändigt hörn kommer risken vara överhängande att det går stickor eller färgflagor ur den intilliggande ytan. Var därför noga med att om möjligt vinkla skrapan med handtaget bort från kanten.
Slipning och målning
Slipningen planeras bäst på ett sätt som gör att tiden slipningen tar och antalet slippapper kan minimeras. Det gäller då att börja slipa där det är viktigast att ha ett nytt och fräscht papper. Börja gärna utvändigt med mitt- och tvärposter. Denna yta är tillsammans med bågarna mest exponerad varför man här bör eftersträva bäst finish. Gå därefter vidare till överstyckets ut- och undersida. Att slipa med maskinen höjd över axelhöjd är tungt och ett nytt papper hjälper till att hålla nere arbetstiden i denna ställning. Från överstycket jobbar vi oss sedan nedåt i karmen och avslutar med att bryta kanterna med hjälp av ett raskt drag med maskinen och det nu utjänta papperet runt hela karmen.
När slipningen är klar måste karmen borstas eller dammsugas av innan målning. Målar man med ett linoljefärgsystem som grundas med rå linolja kan man gott försvara att lägga på grundolja och första strykningen färg vått i vått på karmar vilket gör att man sparar både tid och besök på plats. Härdande oljor måste dock få tid att oxidera innan övermålning. Mellanstrykningen kan göras ett par dagar efter grundmålningen. Var noggrann med att kitta eventuella sprickor och hål för att få en god finish. Rugga karmen med en slipkloss innan andra strykningen för att avlägsna överskott av kitt, resta fibrer samt skräp som eventuellt blåst in bakom täckningen och fastnat i färgen. Om listfalsen inte behöver målas tre gånger och bågarna är väl tillpassade utan minsta anliggning mot karmytan, kan slutstrykningen faktiskt göras samma dag som inhängning av bågarna. I annat fall bör särskild tid avsättas för slutstrykning.
Lister av naturmaterial
Karmrenoveringen avslutas med att sätta nya lister. Täta lister är lika viktigt för att undvika att varm inomhusluft sipprar ut mellan karm och båge och kondenserar på ytterglasets insida som det är för att hålla vind och kyla ute. Naturmaterial är trevligt att arbeta med ur ett byggnadsvårdsperspektiv, men är det övertryck i huset, vilket ofta är fallet på övervåningar i självdragshus, klarar naturmaterialen inte alltid att hålla tätt och man bör då överväga att sätta silikonlister i falsen. Silikonlister är även betydligt effektivare mot utvändigt drag än vad naturmaterialen är. Nackdelen är förstås att de inte är tillverkade av komposterbara material.
Tätningslister i naturmaterial görs av flera olika råvaror, främst bomull, lin och ull. Av de här tre materialen har ull visat sig överlägsen både bomull och lin. Fördelen med ullsnöret är att det inte suger åt sig väta på det sätt som lin och bomull gör samtidigt som hårfibern har större motståndskraft mot röta och ålderskörhet. Förhöjd fukthalt i ett växtfibermaterial innebär att materialet med tiden kommer ruttna. Särskilt bomull är mycket rötkänsligt varför det inte kan anses som något särdeles gott material för tätning. Med tanke på det ekologiska fotavtrycket och den vattenmängd som krävs för bomullsproduktion är bomull inte heller att rekommendera. Bättre då med en mer närodlad produkt som lin. Men även lin tenderar ruttna och bli sprött med ålder.
Ull- och växtfibersnören finns i flera dimensioner och här kan det vara värt att pröva sig fram. Olika fönster behöver olika tjocklek på listerna. Är fönstren skadade eller aningens skeva kan man behöva sätta olika dimensioner på olika ställen på samma fönster, alternativt hyvla listfalsen med en falsriktare. Är listfalsen skålad kan det ibland vara svårt att uppskatta vilken dimension på lister som behövs. Detta går dock att mäta med en bit modellera, häftmassa eller tuggummi inslaget i aluminiumfolie. Kläm fast massan i listfalsen och stäng fönstret. Mät därefter dimensionen på det avtryck bågen och falsen gjort i massan och matcha måttet med listen. En sådan här mätning av falsen behövs dock ganska sällan. I praktiken brukar det oftast räcka med att stänga fönstret och inifrån bedöma springans storlek med ett ögonmått.
Naturmateriallisterna fästs traditionellt med nubb som spikas in med hammare och spikdorn. Spikdornet hjälper dig att inte hamra sönder fönsterkarmen. Oftast går det utmärkt att trycka fast nubben med tummen i träet genom listen och därefter applicera dornet mot spikhuvudet. Ibland händer det dock att man springer på fönster av synnerligen hårt virke eller att man med nödvändighet vill sätta nubben just i en kvist. Då fungerar det inte alltid att trycka fast nubben för hand utan man måste utföra konststycket att hålla i nubben och slå in den med hammaren utan att slå sig på fingrarna. I de här fallen är stifthammaren som har ett nätt huvud med mindre vikt ett gott val. En mindre traditionell och lite tråkigare, men dock snabbare metod att fästa naturmateriallister, är att använda häftpistol.
Lister av syntetmaterial
Syntetmateriallister finns i flera material som skum, gummi och silikon. Skumtätlister har en i sammanhanget ganska kort livslängd kring 4 år, gummi lite längre, cirka 8 år och silikon som är mer åldersbeständig bör hålla i minst 15 år. Syntetlister kommer också i olika profiler kallade E (även kallad kronlist), P, D och O, vilka är anpassade för olika former av fästning och storlek på springor. Generellt kan sägas att E-profiler används för små springor, P-profil för något större och D- och O-profilerna för stora glipor. Det här är dock en stor generalisering då de flesta profiler kommer i flera olika storlekar. Listernas profiler är dock anpassade för huruvida listen är tänkt att fästas genom häftning, i frästa spår eller skall limmas mot platta eller konkava ytor. P-listen lämpar sig exempelvis för häftning, medan D och O är tänka att limmas. Till äldre fönster med falsspår ursprungligen avsedda för naturmateriallister, fungerar lister med runda profiler utmärkt. Finns en plattare yta att fästa listen på är en variant på O-listen som kallas Omega-profil att rekommendera. Fördelen med omegalisten är att den kommer i en självhäftande version vilket gör effektiviteten i listningen betydligt större jämfört med O-listen. En självhäftande list kringgår även den utmaning som silikonlim utgör vid linoljefärgsmålning. Eftersom linoljefärg inte fäster på silikonsmittat trä är limning av exempelvis O-lister i falsspår alltid ett riskmoment. Självhäftande lister bör därför vara utgångspunkten vid tätning av kulturfönster där silikonlister behöver användas. Då omegaprofilen finns i storlekar som tätar glipor från 1 till 9 mm och fungerar både på platta underlag och falsar med inte allt för djupa spår är det en bra list att utgå ifrån.
Till skillnad från naturmateriallisterna som endast kan skäras raka skall silikonlister skäras så att de överlappar varandra. Börja med att sätta rakt skurna lister i över och underkant. Skär sedan sidostyckenas lister diagonalt på ett sådant sätt att den urtunnade materialdelen överlappar under- och överlisten. Detta görs enklas genom att använda en rakbladsskrapa och karmen som skärbord. Notera att listerna skall fästas mot falsen på alla sidor utom gångjärnssidan där listen fästs invid falsen mot karmens sidostycke, detta för att bågen inte skall skrapa loss listen från falsen vid stängning.
När listerna är på plats är det bara att hänga in bågarna, skruva i fönsterlåsen och avpassa dessa så trycket mot listerna stänger tätt.
© Jesper Sundelöf, 2026
Lämna ett svar