Tillverka nytt bottenstycke

Trälagningar av fönsterbågar kan göras på en mängd olika sätt beroende på vilken typ av maskiner och verktyg du har tillgång till. Den här guiden tar dig igenom hur du kan tillverka ett nytt bottenstycke med handverktyg utan att köpa en mängd dyra maskiner. Tillverkning av bottenstycke är tillsammans med halvsulning den vanligaste trälagningen som behöver göras på äldre fönsterbågar. Båda är lagningar som i princip vem som helst som besitter lite tid och tålamod kan klara av. Hur du gör en halvsulning har jag beskrivit i artikeln Trälagning av fönsterbåge – Halvsulning. Nedan följer en instruktion för att tillverka ett nytt bottenstycke till en fönsterbåge.

De verktyg du behöver är:

• Japansåg
• Handhyvel
• Fals- och simshyvel
• 6 mm borr
• Stämjärn
• Hammare/träklubba
• Ritsmått
• Vässad blyertspenna eller ritspenna
• Sickelstål
• Gerlåda

Underlättar ytterligare gör det om du har till gång till nedan maskiner, men det går även bra utan:

• Kap/gersåg
• Handöverfräs
• Skjutmått

1. Avlägsna det ruttna bottenstycket

Börja med att montera av eventuella hörnjärn och glasa ur, antingen bara den nedersta glasrutan om fönstret är spröjsat, eller hela bågen. Jag tycker att en helt urglasad båge är enklast att hantera varför jag nästan alltid tar bort samtliga glas ur bågen. Om understycket är så ruttet att det behövs bytas är det troligt att också resten av bågen ändå behöver totalrenoveras varför man sparar mycket lite tid på att inte glasa ur hela bågen. Hur du bäst glasar ur kan du läsa om i artikeln Fönsterrenovering – instruktion steg för steg.

2.  Mät upp och såga till arbetstycket

Köp eller såga till ett arbetstycke som håller samma längd, bredd och tjocklek plus några milimeters övermått åt alla håll som det bottenstycke vi skall byta. Längden kan vara flera centimeter längre än vad som behövs. Det justerar vi allra sist.

De allra flesta fönsterbågar har identiska mått på över- och bottenstycken. Vad som brukar kunna skilja är att bottenstycket är snedhyvlat undertill för att passa in i ett fasat karmunderstycke. Bottenstyckets utvändiga mått är dock oftast detsamma eller när nog detsamma. Det här gör att såvida det inte är uppenbart att de olika styckena har olika mått, så tar vi måtten till det nya bottenstycket från bågens överstycke och tillverkar en kopia av detta. Justera för snedhyvling gör vi sist. Anledningen till att vi använder överstycket, och inte det ruttna bottenstycket, som mall är att ett bottenstycke som har ruttnat också alltid har svällt varför det inte längre håller sina originaldimensioner. När vi överför måtten från överstycket till arbetstycket mäter vi därför antingen genom att lägga arbetsstycket direkt mot bågens överstycke och överföra måttet direkt, eller genom att ställa ett ritsmått med överstycket som likare. Vi mäter alltså inte med tumstock för att minimera transfereringsfel.

Ställ in bottenstyckets bredd på ritsmåttet med hjälp av bågöverstycket. För över måttet på arbetsstycket genom att dra ritsmåttet längs arbetsstyckets längd. Fyll i ritsen med blyerts och markera den del av träet som skall hyvlas bort. Gör samma sak med djupet. Spänn fast arbetsstycket i en bänk och hyvla ned till markeringarna. Är man osäker kan man under processen enkelt kontrollera att stycket blir jämnt med hjälp av ett skjutmått. Återigen, ställ in skjutmåttet efter bågöverstycket och kontrollera av mot arbetsstycket.

3. Måtta för tappar

Lägg det tillhyvlade arbetsstycket på bågöverstyckets utsida. För över måtten där överstycket möter sidostycket till arbetsstycket. Markera runt arbetstycket med hjälp av tex en vinkelhake så att du får en tydlig linje för sågningen på samtliga fyra sidor. För därefter över måtten för tapparnas tjocklek med hjälp av ett ritsmått. Markera vad som skall sågas bort. Att markera vad som skall sågas bort kanske låter fånigt, men det händer att även erfarna snickare, mig inkluderad, drabbas av plötslig hjärndöd på väg mellan mätningen och sågen.

Har du en kap/gersåg ställer du nu in djupet på sågen så att sågen stannar när den kommer ned till tappmarkeringen. Börja såga snittet du markerat där överstycket skall möta sidostycket. Såga sedan lugnt och metodiskt bort allt överskottsträ från tappen genom att efter varje sågsnitt flytta ut arbetstycket en klingbredd. När sågningen är klar kan tappen jämnas till genom att föras fram och tillbaka under den nedfällda sågklingan. Har du ingen kap/gersåg går den här sågningen att göra för hand med en japansåg genom att såga snitt med ca 5 mm mellanrum som sedan knackas bort med ett stämjärn.

4. Hyvla glasfals

Ska man bara tillverka ett bottenstycke så hyvlar man ner glasfalsen både enklast och snabbast med en fals-/simshyvel. Det är en hyvel där hyvelstålet går hela vägen ut till kanten på hyveln, vilket gör att man kan hyvla djupa spår i virke. Har du ingen sådan hyvel så kan man även fräsa ut glasfalsen med en handöverfräs. Saknar du även fräs rekommenderar jag dig att köpa en fals-/simshyvel.

Jag brukar använda ritsmåttet för att föra över falsdjupet från det befintliga fönstret till arbetstycket, mest för att få en referens som gör att jag säkert inte hyvlar djupare än jag ska. Det här kan tyckas onödigt eftersom falsen i normala fall går ned till tappen, så en referens finns egentligen redan, men det är aldrig dumt att kontrollera att man faktiskt fått till tappen rätt. Om tappen inte heller är centrerad i understycket vilket är vanligt på maskintillverkade fönster så säkrar det här momentet också att vi hyvlar falsen på rätt sida av arbetsstycket. Därefter ställer jag falshyvelns bredd och djup med hjälp av falsen på fönstret jag lagar. Hyvla sedan ned falsen och var noga med att hålla hyveln rak så falsen inte börjar luta och skeva.

5. Hyvla profilen

Äger man en fräs och har turen att ha ett frässtål med samma profil som fönsterbågen görs det här momentet mycket enkelt i just fräsen. Ofta är dock så inte är fallet. Oavsett hur mycket frässtål man köpt på sig kan man nästan alltid ge sig på att inget av dem är exakt. Profilen får då tas fram genom en kombination av sågning, fräsning, hyvling och sickling. Djupa konkava profilspår kan man såga ut på bordssåg eller med hjälp av en jigg i sin kap/gersåg, alternativt fräsa, för att därefter sickla till perfektion genom att använda ett sickelstål som man format till rätt profil med hjälp av vinkelslip och slipband. Saknar man bords- och gersåg så får man snällt sickla ned hela det konkava djupet. Jag använder ganska ofta färdiga små profilskrapblad till färgskrapan till detta eftersom det är ett smidigt sätt att skaffa sig bra rundade ”sickelstål” i olika former. Konkava profiler däremot hyvlas istället lättast fram med falshyveln.

Den båge vi arbetar med här har en svanhalsprofil i formen av ett oregelbundet S och något stål som passar hela profilen har jag förstås inte. Däremot hittar jag ett stål som passar det konkava urtaget. Jag fräser då ut denna del av profilen och använder falshyveln för att försiktigt forma den konvexa delen av formen. Hela tiden jämför jag med originalet så jag inte arbetar bort för mycket trä. Jag avslutar med att sanda profilen med en sandpapperskloss av skumgummi.

6. Urtag för vinkelmötet

Utan att ha sagt något tidigare har jag här fräckt lett in läsaren på att göra en universalvariant av mötet mellan sidostycke och bottenstycke som alltid fungerar oavsett bågtyp. Maskintillverkade bågar är sammanfogade genom att sidostyckets profil frästs ur bottenstycket med hjälp av en så kallad kontraprofil så att dessa passar perfekt ihop. Kontraprofil går att göra för hand om man vill med hjälp av japansåg och fil, men jag tycker det är knöligare och tar längre tid att få bra. Ger du dig på denna metod så var då uppmärksam på att understyckets fulla djup kan vara olika på ut- och insida när du skall måtta för att såga till tapparna.

Universalfogen som jag i princip alltid använder för att slippa köpa en massa kontraprofilstål görs genom att profilen på sidostyckets nedre del sågas bort med hjälp av en japansåg och 45 gradiga gerade urtag görs i profilen både i sidostycket och understycket. Enklast förstår man nog det här genom att studera bilden nedan.

Lägg understycket i en gerlåda och gör 45-gradersurtag ur profilen. Snittet skall börja där profilen börjar. Mät sedan med hjälp av understycket hur mycket av profilen som skall sågas bort på sidostycket. Markera med penna. Såga sedan med japansåg eller bandsåg nästan ända fram till vinkelmötet. Det 45-gradiga urtaget på sidostycket görs bäst med stämjärn. Jag har tillverkat en liten jigg med hjälp at kap/gersågen som underlättar att hitta exakt 45-gradig lutning på stämjärnet, vilket visas på fotot nedan. Som alltid i snickeri är det lättare att ta bort material än att lägga till. Jag lägger därför alltid snittet med någon millimeters övermått. Och här är det viktiga. Skär nu inte rakt ned så att anliggningsytan mot understycket blir plant. Då kommer passningen otvivelaktigen att glappa. För istället stämjärnet i en roterande rörelse med bibehållen lutning ned längs profilsidan. Du skall nu fått en markering som visar var vinkelmötet kommer bli. Börja sedan skära bort materialet på insidan så att anliggningen också kommer vara formad i vinkel. Återigen, se hur det ser ut på fotografiet nedan. Anledningen till att vi gör på det här sättet är att få mötet tight. Tanken är att det skall vara så lite material i själva vinkelmötet att man kan pressa ihop bågen till en perfekt tight passning.

7. Sammansättning

När understycket passar i sidostyckena knackar du ihop bågen och sätter den i spänn. Här är det återigen bra om man har preppat med en lite fixtur. Jag har mätt in två stycken reglar i ett exakt 90-gradershörn på mitt arbetsbord. När jag spänner ihop bågen md hjälp av tvingar eller limknektar mot dessa reglar bli bågen vinkelrät. Har man ingen sådan kan man kontrollera att bågens diagonalavstånd hörn till hörn är exakt lika stora med hjälp av ett snöre.

När måtten är lika är bågen rätvinklig. När bågen är rät borrar jag två stycken 6 mm hål diagonalställt ut från hörnet och pluggar med tilltäljd träplugg. Pluggningen görs genomgående. Bäst resultat får man genom att inte använda helt rund plugg utan täljda pluggstickor i samma material som bågen. Pluggstickan skall vara något smalare i ena änden och lite grövre i den andra på så sätt att den smala änden går helt igenom bågen och den grövre fastnar. Belägg pluggen med ett D3-lim för utomhusbruk och slå in pluggen inifrån ut med träklubba eller hammare. 

Har du övermått kvar på understyckets tappar, såga då av dem i liv med sidostycket. Därefter är det bara att slipa understycke och båge, sedan olja, schellacka, glasa, kitta och måla.

Lycka till!

© Jesper Sundelöf, 2025